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今天的咖啡馆内，“普希金仍坐在窗前”。
涅瓦大街是圣彼得堡最著名的街道之一，可以说是整座城市的灵魂，这里发生过很多历史事件。从亚历山大·涅夫斯基修道院一直延伸到海军总部，全长近5公里，大街两旁坐落着各类古典建筑、教堂、博物馆、商店和剧院。今年大规模翻新路面期间，游客依然众多，摩肩接踵。
文学咖啡馆就藏在这条街上的18号，在莫伊卡河畔与涅瓦大街交汇的转角，很不起眼。咖啡馆所在的大楼建成于18世纪中叶，曾是商人住宅，到了19世纪初期，部分空间被改造成咖啡馆，也就是后来被称作“文学咖啡馆”的地方。
起初，这是一家人气十足的糖果店，咖啡馆是后来加开的。那时候的俄国人多饮红茶，喝咖啡还是一种时髦的活动，能来这里的多半是些有身份、有文化、有思想的人。渐渐地，这里成了圣彼得堡文人墨客的聚集地，作家、诗人、评论家、艺术家都喜欢来坐坐，喝杯咖啡，聊聊新诗，谈谈哲学，顺便吐槽一下沙皇政府。
展开剩余63%都有谁来过文学咖啡馆？细数下可是俄罗斯文学的“朋友圈”，都是顶流。大文豪陀思妥耶夫斯基曾住在附近，喜欢一个人坐在角落观察周围的人，构思小说里的主角；果戈理擅长把最普通的市井人物写得有血有肉，他也在这里留下过身影；契诃夫、涅克拉索夫、屠格涅夫等19世纪俄罗斯文学巨匠基本都来过。但这里最重要的顾客要算亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金。
普希金不是普通诗人。他出身贵族，祖上还是彼得大帝的侍从，从他画像上仍能看出其非洲血统。普希金自小聪明绝顶，才华横溢。这样一个才子却命运多舛。因思想超前，诗歌太敢写，他曾被流放。
到了1837年，普希金已婚并育有子女，他的妻子娜塔莉娅·冈察洛娃美貌出众，引起许多贵族的注意，其中一个叫乔治·丹特斯的法国人对娜塔莉娅特别“热情”，流言顿起。
普希金是个极有尊严、有血性的男人，他怎么能接受“太太在外有情人”的事，于是向乔治发起决斗挑战。普希金的居所在咖啡馆附近，决斗前他约决斗证人丹泽斯喝了人生中最后一杯咖啡。
决斗就是几分钟或者几秒钟的事，普希金被乔治击中腹部，两天后不治身亡，不足38岁。当时决斗是非法的，作为普希金的好友，丹泽斯因此入狱，并愧疚一生，之后他将收藏的普希金遗物捐了出来。今天的圣彼得堡冬宫博物馆，有一个区域专门介绍决斗，普希金独占一个角落，决斗两方的枪收藏于此。
此后，咖啡馆的命运几经波折，糖果店关闭后改为一家精英餐厅，音乐家柴可夫斯基曾是座上客。之后这里曾用作书店。直到1983年，为了纪念普希金等文学家，这里再次改设为餐厅，并取名“文学咖啡馆” 。
今天的文学咖啡馆，保留了大量19世纪的装饰风格。高高的天花板、复古的吊灯、深色的木质家具，墙上挂着多幅普希金的画像。一楼普希金生前最后坐过的位子被绳子围着，一尊蜡像还原了他当时的模样：凝视着窗外，手执羽毛笔，仿佛正在构思写给至爱的信。
如今，想来文学咖啡馆就餐必须预约，吃什么不重要免费配资炒股，很多游客慕名而来是为了和历史打个照面。文学咖啡馆不仅是一家老餐厅，更是时间留下的记忆。这里记录了普希金生命中最后一段旅程，也见证了俄罗斯文学的辉煌与忧伤。在这个快节奏的时代，来圣彼得堡文学咖啡馆点杯黑咖啡，像普希金那样，坐望涅瓦大街上的车水马龙，静静地发会儿呆……
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